Custom Electronics Micha está especializado en válvulas, restauración , reparación, construcción y modificación de amplificadores (vintage, guitarra, high- end audio, HiFi), guitarras eléctricas, efectos, equipos para estudios de sonido etc.
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A menudo recibo mensajes, preguntas etc. que no pasan por mi filtro "spam" por no llevar un "asunto" o "subject", intentaré responder a todos dentro de tres días - si pasa más tiempo, conviene controlar la carpeta de "mensajes/correo no deseados" y si no hay suerte, intenta mandarme tu mensaje de nuevo por favor.
Diseño y fabricación de amplificadores artesanales a válvulas, tambien a partir de kits de por ejemplo Ted Weber ..
Si lo que buscas es un sonido vintage, construcción artesanal meticulosa y una relación calidad/precio muy alta, entonces merece la pena considerar la compra de un clon de estos. Aquí, las ventajas son una construcción duradera (no hay circuitos impresos ni cables de PVC etc.), más fácil de reparar o modificar, selección de componentes a gusto del cliente. Tambien puedo construir uno de otro origen, por ejemplo de TAD si es preciso.
Aquí hay mas fotos
Hay modelos vintage de Ampeg-SVT, Marshall, Fender, Vox, Sunn, Orange, Sears Silvertone, Supro, Highwatt, Slo, Dumble, Trainwreck...
Ejemplos de modificaciones de amplificadores
Muchas de estas mods no suponen ningún problema para los modelos antiguos de construcción "artesanal", careciendo de las placas de circuito que son ya la norma desde hace décadas... En general, no recomiendo modificaciones "fuertes", intentando cambiar totalmente el sonido de un diseo; más bien cosas "ligeras" y si posible, sin taladrar. Además, suelo usar materiales de "epoca", donde puede ser de ventaja, por ejemplo resistencias de compuesto de carbono en selectos sitios del circuito en los amplis vintage.
Lo bueno de los "nuevos" modelos suele ser su versatilidad (y normalmente su precio), lo menos bueno : algunos componentes electrónicos, recinto de conglomerado, construcción y accesibilidad para servicio técnico, dichosa placa de circuito que a menudo suele dificultar el mantenimiento (y las reparaciones). Afortunadamente, no todos los fabricantes son iguales y casi todas las grandes marcas ofrecen tambien modelos donde estas desventajas han sido reducidas.
- Los transformadores son, en gran parte, los responsables del
sonido de tu ampli; como tambien están entre las piezas más costosos,
es aqui donde muchos fabricantes encuentran una posibilidad de gran
ahorro. Entre otros, suelo trabajar con transformadores del fabricante "Mercury Magnetics",
ofrecen sustitutos(copias exactas) de muchísimos modelos, versiones
mejoradas y fabrican según especificaciones del cliente para conseguir
ese sonido especial.
- Conversión "Silverface" a "Blackface": muy interesante para los modelos anteriores a 1977.
- Instalar el vibrato del modelo "Vibroverb": (bueno, en verdad es
un efecto tremolo pero Fender lo denominó "vibrato") con más "vida" y
profundidad...si no te convence el vibrato estandar, no busques más!
- Bajar la sensibilidad del mando de Volumen/Master (sobre todo para los Hot-Rods)
- Efectos en ambos canales (Fender)
- Previos en cascada (...Marshall)
- Conversión a "cathode- bias": auto-regula el bias de las válvulas de potencia, da un sonido más redondo y compresión agradable como en los primeros modelos "Tweed" y los "AC" británicos. Este circuito es muy fiable.
- Emulador de rectificación a válvula
-
modificación de un DSL401,algunos detalles
- Mejora de componentes: condensadores paso de seal, fuente de
alimentación, válvulas, trabajo con la casa "JJ Electronic", calidad
y buenos precios, ver: válvulas
- Cambio de impedancia/sensibilidad
- Montar/eliminar un control Master
- Selector de canal NORMAL/VIBRATO (Fender)
- Cambios del EQ: bajos, medios..
- Mandos adicionales: presence, gain, shift, fat, EQ..
- Añadir el modo triodo (menos potencia, otro sonido, la etapa de potencia distorsiona mucho antes)
- Send/return para efectos
- Conversión de 6L6 a EL-34, 6V6, EL84...Con la EL34 por ejemplo
el sonido "rompe" antes y da otro carácter del sonido en distorsión.
-
- Añadir line-out, entrada, ...
- Reducción de ruídos, zumbidos etc
- Cambios en el carácter del "overdrive", "crunch"
- Reducción de potencia (para practicar en casa, grabaciones, disfrutar de un overdrive a menos potencia...)
-
para conseguir la
mitad del "volumen", se necesita la decima parte de la potencia (debido
a la sensibilidad logarítmica del oído)y el resultado es una
reducción de 10 dB. Modificar un ampli de 50 Vatios para que suene
bien a un nivel "de piso" no es sencillo si queremos aprovechar la
distorsión de la etapa de potencia. Ni el modo "triodo" o el cambio de
6L6 a 6V6 o EL84 son suficiente por sí sólo! Estamos hablando de
consegir una potencia "máxima" de 0,5 Vatio, ¡como mucho! Si además
queremos que "cante" el transformador de salida, no hay más remedio
que utilizar un buen atenuador.
Cuidado tambien con el truco de "arrancar" dos de los cuatro 6L6 de un Twin-Reverb por ejemplo: se consige un30..40% de la potencia y además la posibilidad de sobretensión y/ó desajustes del bias... Si quieres usar esa opción, lo mejor es instalar un buen interruptor para la selección de 2/4 válvulas y que ese además haga el reajuste del bias necesario. Sín este reajuste, las dos válvulas que van a "half power" se gastarán bastante antes, sobre todo si no reajustamos la impedancia de salida a la mitad ó bien doblando la impedancia del altavoz. Los cambios de potencia, sín/con eliminación de dos válvulas y con diferentes combinaciones de impedancias del transformador y altavoz se puede ver en éste gráfico, medido con un Marshall
Ver más grande: efectos del "Half-Power Switch" con diferentes impedancias -
Este gráfico demuestra lo que pasa con la potencia si conectamos diferentes cargas (pantallas) a diferentes salidas del ampli y eso para 4*EL34 y 2*EL34. A la izquierda por ejemplo, vemos una pantalla de 4 Ohm (R-Load)conectada a la salida de 4, 8 y 16 Ohm del ampli, tanto para 4* y 2*EL34.
Con 4*EL34, las potencias máximas están siempre donde las impedancias coinciden y con 2*EL34 ("half power") hay que seleccionar la mitad de la impedancia del ampli (para una pantalla de 4 Ohm se necesitaría una salida de 2 Ohm para llegar a los 50W).
¡OJO! Cuando más nos alejamos de la combinación óptima (potencia máxima), por ejemplo altavoz 8, selector de impedancia 8 Ohm para "100W", ó bien ponemos el slector de potencia en "50W" y el de la impedancia en 4 Ohm, más estrés metemos en las válvulas y/ó en el transformador de salida.
En el caso de la pantalla de 4 Ohm hay que tener cuidado de no usar las salidas de 8 y (peor) 16 Ohm Ya que el desajuste es bastante grande. Normalmente no pasa nada si no vamos "a tope" pero para mayor seguridad es recomendable el uso de la combinación de mayor potencia. Así, las válvulas durarán más.
- ...ó simplemente cambiar el "look" de tu viejo ampli
-
Ejemplos de modificaciones para guitarras y bajos
- Instalación de electrónica, tambien en guitarras acústicas etc, por ejemplo productos de SCHERTLER..
- Especiales para Stratocaster, Gibson, Telecaster..
- Más respuesta de agudos (humbucker por ejemplo)
- Conmutadores de serie / paralelo, single-coil (split), fase..
- Combinaciones especiales de pastillas (a la carta)
- Reducción de ruidos / zumbidos
- Posibilidades: aplicar un nuevo y
mejor apantallamiento y/o mejorar el cableado pueden dar una reducción
notable.
Para las guitarras tipo Strato puedo ofrecer una solución espectacular, el "Backplate Silent Single Coil (BPSSC) System" del fabricante Suhr.
- Reparación / limpieza potencímetros
-
- Protección contra altos voltajes
- Instalación de pastillas (bajo pedido especial puedo montar
tambien las pastillas "Suhr").
- No-load tone control (para recuperar las perdidas de agudos)..
- Ajustes / entonación / algúnas cositas de luthier
- Nota: Actualmente no ofrezco
trabajos de routing, lacado y trastes.
Montar un buen mástil
MODIFICACION DE EFECTOS
Aquí tambien hay gran cantidad de posibles modificaciones, entre ellos instalar circuitos o componentes "retro"; cambios en el nivel de salida, tipo de distorsión, control del centro del "sweep", nivel de bajos para Wah; añadir controles, entradas de alimentación...
Como ejemplo, unas fotos, de un "true bypass" (este evita la degradación del sonido en la posición "normal", cambio del inductor por un "Fasel" (inductor que montaban hace treinta años), control interno del "vocal" con un potencímetro "Bourns", (azul) y entrada de alimentación externa con filtro adicional, protección de polaridad y desconexión de la pila automática, todo en un VOX - Wah (V847, re- edición)
El
Fasel, control "vocal" y la entrada DC ya montado
El conmutador DPDT de Carling, necesario para el
bypass (izquierda). Otra posibilidad sería uno de tres polos si
queremos un indicador LED tambien.
Nueva entrada de alimentación (DC)
Para escuchar el resultado: Fran Chaparro con su Blues Junior y una Strato American Vintage 62 (210k) ¡Gracias, Fran!
TRABAJOS RELACIONADOS CON ESTUDIOS
-
- Fabricación del "PHOTONE" ,
mi versión del legendario compresor a válvulas, el LA2A de UREI
/ TELETRONIX
- "Enrackar" equipos
- Reparación y modificación de previos, ecualizadores,
compresores, micrófonos (tambien los Ribbon (CINTA) como RCA, T-Bone,
APEX, NADY, ) etc.
- Cintas a medida (tapeloops) para Copycat, Roland, Korg Stage Echo
etc.
- Renovación de electrolíticos ("Recapear", tambien los Twistlock
para los equipos vintage americanos)
- Cables especiales de instrumento de baja capacitancia (para lograr una mínima pérdida de brillo y definición en cables largos)
-
Otros links de interés musical y amigos:
Luis Lubián - guitarrista de gran nivel - actualmente arrasando la "West Coast"
El grupo
"NEUMAN"
Metal gaditano con la magia de
violines, gaitas, flautas, laúdes
MULTISON, la
tienda de instrumentos, amplis, accesorios, partituras...
GUITARRAONLINE,
(El Rincón del Guitarrista) muchísima información de todo tipo
GUITARRAMANIA,
foros, tienda, info...
DUNCANAMPS,
esquemas, electrónica, software (en inglés)
JOGIS-ROEHRENBUDE:
real enciclopédia sobre válvulas, aprende Alemán...
...Y
SI QUIERES CLASES DE GUITARRA PARA APRENDER A TOCAR MUCHO MEJOR,
INFORMATE AQUI:
Clases de guitarra en Cádiz..San Fernando )
...Y si ya estás preparado para grabar, aquí hay unos buenos estudios:
Pacoloco
Kadifornia Estudios, Lakaleta (especializado en mastering)
En el centro de Jerez: ESTUDIOS PEGAMENTO
Estudio La Resort de Alvaro Brady en el Puerto de SªMaria
GRABACIONES ESTELARES SPUTNIK, el estudio de Jordi Gil en Sevilla
Central Tarifa, Puntapaloma
AVERIAS: ALGUNOS CONSEJOS
Durante los últimos 25 años he visto muchas averías que se podían haber evitado simplemente respetando unas cuantas reglas:La mayoría de las averías "simples" tienen un origen "electro- mecánico" como cables/enchufes y demás en mal estado, tornillos sueltos, contactos rotos o quemados...Cuidado: un jack de entrada suelto normalmente no se puede volver a fijar simplemente girando la tuerca ya que el jack mismo puede empezar a girar tambien, destrozando parte del interior.
Si se quema un fusible, hay que reemplazarlo con el tipo indicado
en el
aparato: (milli)ampérios y F(ast), M(edium) ó S(lo-blo); este último
viene también marcado como "T" (de Time-lag o "Träge". Ojo: la
diferencia entre F (rápido) y S (lento) es muy grande; si en la tienda
no saben lo que venden y te dicen algo como "..es de 1 ampério normal"
pues mejor no comprarlo.
Si el nuevo (identico) fusible se va otra vez, hay que buscar la causa,
nunca probar otro fusible más "fuerte". Esto se suele pagar caro.
En muchas ocasiones encontré un fusible de 10A y hasta "puentes" de 100A en amplis de 10...50 vatios (lo suyo: 0,5...1,6A)y en algunos casos esta "reparación" causó la destrucción de válvulas y transformadores.
En amplis antiguos (sobre todo Fender) se indica muchas veces el tipo del fusible para el voltaje del país de origen (110..117V), pero los que han cruzado el Atlántico tienen un transformador de "exportación", capaz de funcionar tambien con 220 ... 240. En este caso hay que usar la mitad (aproximadamente) de ampérios pero del mismo tipo, normalmente "S".
Si el ampli dispone de un seleccionador externo para 220 y 240V, conviene cambiarlo a "240" (¡desenchufar antes!), ya que actualmente en Europa el estandar es de "230V", así los componentes sufrirán menos.
Qualquier cambio espontáneo en volumen, ruidos, lo que sea, puede indicar un problema: girar varias veces los mandos, controlar cableado, voltaje de red etc. y si el problema persiste, apagar y buscar un experto.
Para un ampli con las válvulas calientes es mejor no moverlo (sensibilidad a vibraciones).
A partir de los 10 años de antiguedad de un ampli conviene
comprobar el estado de los electrolíticos, SOBRE TODO si es de
válvulas: los fabricantes no garantizan estos componentes para más
tiempo, y cuando más temperatura menos vida; se van "secando", pierden
capacidad (con cambios en el sonido, ruidos extraños...) y con algo
de mala suerte pueden provocar cortocircuitos con gastos adicionales
considerables, como en este caso: explosión
de un electrolítico.
Ojo: el "checkeo" de condensadores más allá del tipo ocular no es tan
sencillo. Aparte de la capacidad hay que medir el e.s.r y la fuga de
corriente. A los 15 años o más: ¡renovar!
Si encuentras una "joya" antigua, digamos un "Plexi" y no sabes, si ha estado funcionando sín problemas hasta hace poco tiempo: ¡NO ENCHUFES! (a pesar de la curiosidad que tendrás). Los electrolíticos sín usar pierden (aparte de lo mencionado arriba) su capa de "formación", impidiendoles trabajar con los voltajes especificados. Para evitar la catástrofe, hay que re-formarlos adecuadamente o mejor revisar por completo.
Para evitar destrucción de la etapa de potencia de amplis a válvula, nunca operar sín pantalla / altavoz conectado, ya que algunos no están provistos de suficiente protección contra esto.
Durante los últimos años he tenido el placer de trabajar en productos de fabricantes como:
(No es una lista completa...)
AEG, Altec, Aitos, Ampeg, AMS, API, Ashdown, Audio Research, AKG,
Accuphase, ADR, Alchemist, Altec, Art Audio, API, Audio & Design,
Audimax, Audio Note, Audio Technica, Acustat, B&W, Bogner, Bryston,
Burmester, Cadac, Cambridge Audio, Carvin, Cary Audio,CBS, Conrad
Johnson, Crate, Counterpoint, Copland, Coutant, Cyrus, Dallas-arbiter,
Denon, Diezel, Dunlop, Dynacord, Dynaco, Dynaset, EBS, Eden, Elka, Eko,
EMT, Engl,Electrocompaniet, Epiphone, Fairman, Fender, Gallen-Krüger,
Genz Benz,Gibson,Goldmund, Gresham, Grundig, Hafler, Hammond, Harley
Benton, Harman Kardon, Hartke, Huges & Kettner, Helios, Hickok,
Hughes & Kettner, Hiwatt, Ibanez, Kenwood, JBS, JVC, Klein &
Hummel, Krell, Lambda, Laney, Leslie, Lexicon, Line 6, Linn, Luxman,
Mackie, Markbass, Mark Levinson, Matamp, McIntosh, Meridian,
Mesa(Boogie) Engineering, Mission, Marantz, Millenia, Micromega, Music
Angel, Musical Fidelity, Nad, Naim, Neumann, Nakamichi, Onix, Onkyo,
Orange, Orion, Otari, Papworth Audio, Parasound, Parker, Peavey,
Philips, Princeton Digital, Proac, RCA, Rivera, Rocktron Roland,
Schecter, Selmer, Sennheiser, Sherman, Sinmarc, Sony, Studer-Revox,
Sony, Sonus Faber, Soundtracs, Soundworkshop, SPL, Sphinx, Summit
Audio, Sunn, Suzuki, Tascam, T-Bone, Teac, Tech21, Telefunken, Tenoxi,
Theta Digital, TeleTronix, TMC, Trace-Elliott, Tubetech, Urei, Ursa
Mayor, Van-Amps, Vigier, VHT, Vox, Wadia, Watkins WEM , Warwick,
Western Electric, Yamaha...
¡¡AVISO!!
Supongo que ya no hace falta avisar del peligro de trabajar
en un aparato enchufado a la red eléctrica, pero OJO:
En amplis a válvula existen ALTAS TENSIONES (hasta 700V) de tensión
contínua Y MUCHOS DE ELLOS CONSERVAN ESTOS VOLTAJES DURANTE UN LARGO
TIEMPO INCLUSO DESPUES DE HABER SIDO DESENCHUFADOS. La tensión
contínua es más peligrosa que la tensión alterna como de la red
eléctrica y puede ser mortal a partir de tan sólo 50V!
Si no te sientes cómodo bajo estas circumstancias no es recomendable
siquiera abrir el aparato.
¡CUSTOM ELECTRONICS MICHA NOACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA ACCIDENTES DEL TIPO QUE SEAN, ORIGINADOS POR EL CONTENIDO DE ESTA PAGINA!